• Fibras naturales:
  • Fibras animales: lana, seda
  • Fibras vegetales: algodón, lino, esparto
  • Fibras minerales: fibra de vidrio, amianto, metales
• Fibras químicas:
  • Fibras artificiales: viscosa, tencel
  • Fibras sintéticas: nailon, poliéster, poliamida

• En primer lugar, se realiza la producción de la materia prima, que es distinta para cada tipo de fibra (cultivo de la planta si es una fibra vegetal, cría del animal en caso de ser de este tipo de fibra, producción química de la fibra...)
• Una vez obtenida la materia prima, se realiza el procesado de la fibra. La fibra de algodón, el vellón de las ovejas o el lino deben ser procesados antes de hilarlos: al algodón hay que quitarle las semillas e impurezas, la lana debe ser lavada y clasificada, la seda debe separarse del capullo...
• Una vez hecho ésto, se realiza el hilado, consistente en torcer y trenzar varios de estos hilos entre sí de forma que se adquiera cierta consistencia: el hilo resultante se utiliza para tejer las telas. Para obtener hilo a partir de filamentos continuos basta torcerlos, pero en el caso de las fibras cortas hay que cardarlas, peinarlas y torcer las hebras continuas resultantes. En los primeros tiempos el hilado se hacía a mano, luego con huso y más tarde con rueca, hasta fin del siglo XV en que se introduce un pedal para el giro, y en el siglo XIX ya de forma automática.
• En este punto se realiza la etapa del tejido, que puede ser de punto (tejido de malla) y se realiza con agujas manuales o automáticas, o de calada (a la plana) que se realiza en un telar. Para éste último, que es el más común, se utilizan generalmente dos conjuntos de hilos: uno a lo largo del telar, llamado urdimbre o pie, y otro transversal a éste, llamado trama. El proceso consiste en entrelazar los hilos de la trama con los de la urdimbre. La forma en que ésto se realice produce los distintos tipos de "dibujos" y texturas que constituyen los diferentes tipos de tejidos.
• El teñido o estampado y la realización de otro tipo de acabados completan el proceso de producción textil de cualquier tipo de tejido.

    Los tejidos de calada se pueden clasificar de la siguiente forma:

• Telas sencillas: formadas por una urdimbre (la serie de hilos longitudinal al telar) y una trama (la transversal a éste).
• Telas a dos caras: compuestas por 2 urdimbres y 1 trama o bien 2 tramas y 1 urdimbre.
• Telas dobles: formadas por 2 telas sencillas superpuestas, compuestas por 2 urdimbres y 2 tramas, y que pueden estar unidas de diferentes maneras.
• Telas múltiples: compuestas por diversas telas simples que se unen entre sí. Suelen usarse en tapicería.
• Terciopelos y panas: 1 urdimbre y 1 trama forman el cuerpo del tejido, y otro par de ellas se corta formando una superficie velluda. Pueden ser terciopelos por trama (panas), por urdimbre, en doble pieza y de rizo (de 1 o 2 caras).

    Los tejidos de calada (y la seda es uno de ellos) están definidos por una serie de ligamentos, que es la forma en que la urdimbre y la trama se entrecruzan en cada pasada de la lanzadera del telar. Estos ligamentos definen el patrón del dibujo que harán los hilos del tejido, y quedan determinados por su escalonado (número de hilos consecutivos que quedan por encima en una misma fila o columna, entre una pasada de la lanzadera y la siguiente) y por su base de evoluciones (relación entre los hilos que quedan por debajo y por encima del resto de hilos y las pasadas de la lanzadera).
    Los ligamentos pueden ser simples y compuestos. Entre los ligamentos simples se encuentran el tafetán, la sarga y el raso, y los derivados de éstos; entre los compuestos se encuentran los ligamentos por transposición, ligamentos amalgamados, radiados, sombreados, listados y cuadros.
    Otra clasificación de los ligamentos es la que depende de si la trama cubre más que la urdimbre (ligamentos ligeros), al contrario (ligamentos pesados), o a partes iguales (neutros).

    Los nombres de los tejidos indican el método de entrelazar los hilos y no la fibra que contienen. Cualquier fibra o combinación de fibras puede usarse con cualquier clase de tejido. Inicialmente algunos tejidos sólo estaban asociados con una fibra determinada, como ocurría con el tafetán o el satén, hechos de seda, con la sarga un tejido cruzado limitado en el pasado a la lana o con el denim, que originalmente sólo se hacía con algodón. Hoy se produce tafetán de nailon, satén de algodón, sarga de seda o denim de fibras mixtas.

    Los diferentes ligamentos que dan nombre a los tipos de tejidosmás básicos y habituales son los siguientes:

• Tafetán o tejido liso: Del persa tâftah, hilar, täfteh, brillante. El tafetán es la textura más simple: la trama pasa alternativamente entre los hilos pares e impares de la urdimbre, por lo que es un ligamento neutro, siendo el efecto el mismo por el derecho que por el revés. Es un tejido espeso de hilo fino, habitualmente de seda o algodón, ligeramente tieso, que tiene un tacto "crujiente" como la seda y aspecto iridiscente. Se suele emplear para vestidos de noche y en algunos abrigos.
      Algunas telas tejidas con este método son la batista, la manta, el calicó, el lino, el cambray, el crespón o crepé, la estopilla o cheesecloth, el chintz, la muselina, el organdí, el percal, el seersucker, el velo, el cloqué o el tweed.
      Algunas de las variaciones del tafetán son el tejido reticulado (como la tela escocesa) o el tejido acanalado o canalé(como el popelín o popelina y el piqué).

• La sarga o tejido cruzado: Es un tejido de estambre con ligamento de sarga, produciendo las líneas diagonales típicas: la trama pasa sobre dos o más hilos de urdimbre y por debajo de uno sólo, que en las pasadas sucesivas es el siguiente, produciendo el efecto de las diagonales.
      Este efecto puede observarse en tejidos como la espiguilla o palmeado, la sarga, el cheviot, el foulard, el twill, el surah, la gabardina, el cutí¬ la mezclilla, el denim o el dril. El tejido cruzado proporciona a la tela una gran resistencia, útil para prendas de trabajo, prendas exteriores y forrería.

• Raso, satén: Del latín seta, seda, o del puerto chino de Chüanchow, antes llamado Zaytun, desde donde comenzó a exportarse este tipo de telas en la Edad Media.
      El ligamento de raso tiene mínimos puntos de ligadura separados y equidistantes entre sí, repartidos de forma que resultan invisibles creando una superficie lisa y brillante. Los satenes tienen una textura más densa que los tejidos cruzados, pero su principal característica es la suavidad que se consigue a expensas de la resistencia, al ser los hilos de la trama más débiles que los de la urdimbre. Por ello son menos resistentes a la abrasión, pero a pesar de ello son populares por su belleza: la reflexión de la luz en los hilos libres produce su brillo característico.
      El tejido de raso es normalmente una tela de seda, o con urdimbre de seda o algodón mercerizado y trama de otras fibras, siempre de superficie lisa y lustrosa. Fue muy usado antiguamente para vestidos de señora y para decoración. Los más conocidos son el satén de crespón o crepé satín, la piel de ángel, el raso y el damasco.